Wie verpflanzt man Weintrauben am besten im Sommer, Frühling oder Herbst an einen neuen Standort?

Das Umpflanzen alter Trauben jeden Sommer an einen neuen Ort ist keine notwendige Maßnahme. Häufiger versuchen sie auf diese Weise, Fehler zu korrigieren, die bei der Erstpflanzung gemacht wurden. Und hier müssen unerfahrene Gärtner alles richtig machen, um die Situation nicht zu verschlimmern.

Warum Weintrauben neu pflanzen?

Die Ursache des Problems liegt oft in einer misslungenen Standortwahl für den künftigen Rebstock, doch im Allgemeinen lassen sich die Gründe für eine Neubepflanzung wie folgt beschreiben:

• wenig Licht, Zugluft, schlechter Boden;
• Büsche werden zu dicht gepflanzt;
• die Anwesenheit von Nachbarn, die eine deprimierende Wirkung auf die Rebe haben;
• geplante Verlegung von Setzlingen in einen anderen Teil des Geländes.

Bevor Sie Weintrauben umpflanzen, müssen Sie die Vor- und Nachteile noch einmal abwägen. Als Gegenargumente werden berücksichtigt: Verletzte (verlorener Teil des Wurzelsystems) Sträucher sterben häufig ab, der Geschmack der Beeren verändert sich, die Fruchtbildung ist in den ersten 2-3 Jahren nach der Transplantation nicht gewährleistet, Sämlinge werden anfällig für Krankheiten.

Wann ist der beste Zeitpunkt, Weintrauben an einen neuen Standort umzupflanzen?

Um den Eingriff erfolgreich durchzuführen, gibt es bestimmte Regeln, deren Umsetzung den Schaden durch die Transplantation minimiert.

Dies ist der Zeitpunkt des Ereignisses, das Wissen darüber, wann es am besten ist, die Büsche neu zu pflanzen, sowie die Sorge um die Sicherheit des Sämlings und seiner Wurzeln.

Es wird nicht empfohlen, einen neuen Chubuk dort zu pflanzen, wo bereits Trauben gewachsen sind (und entwurzelt wurden): Der Boden ist dort schlecht und es können Krankheitserreger vorhanden sein. Der optimale Zeitpunkt für die Transplantation ist der frühe Frühling oder Spätherbst, wenn die Pflanze relativ ruht und sich nicht entwickelt. Einer anderen Regel zufolge hat ein Busch, der nicht älter als 5 Jahre ist, eine bessere Chance, Wurzeln zu schlagen. Schäden am Wurzelsystem sind äußerst unerwünscht: Daher werden die Trauben ausgegraben und mit einem Erdklumpen transportiert.

Die Oberseite (Rebe) muss beschnitten werden, um das Gleichgewicht mit der Unterseite aufrechtzuerhalten. Vor der Neubepflanzung bereiten sie den künftigen Wohnort vor: Sie graben ihn aus, düngen ihn und befreien ihn von Unkraut und Schädlingen.

Merkmale des Traubenwurzelsystems

Die Entwicklung des unteren, verborgenen unterirdischen Teils des Sämlings und der erwachsenen Pflanze hängt von den Eigenschaften der Sorte, ihrem Alter, ihrer Ernährung und der Lage der Grundwasserleiter ab.Es gibt zwei Phasen des Wurzelwachstums: bis etwa zur Mitte des Sommers (Juli) und ab Herbst (September) bis zum Einschlafen. Wenn sich die Erde auf 17–21 °C erwärmt (dritte Junidekade), erreicht die Geschwindigkeit der Bildung des Wurzelsystems ihren Höhepunkt. Die Wurzeln beginnen zu wachsen, bevor die Knospen schlüpfen (oder zu Beginn des Prozesses).

Darüber hinaus gehen die Vegetationsperiode und die Laubbildung mit einer gleichzeitigen Stärkung des unterirdischen Teils und einer Verzweigung der Wurzeln einher. Verfügt die Pflanze über ausreichend Feuchtigkeit und Mikroelemente im Boden, beginnt im September die 2. Wachstumsphase, die endet, wenn die Temperatur der Wurzelschichten auf 8 °C sinkt.

Trockenheit beeinträchtigt die Entwicklung der Trauben erheblich: In diesem Fall ist das Wurzelwachstum auf eine Stufe beschränkt. Der Hauptfaktor, der die Entwicklung des unteren Teils der Pflanze hemmt und bestimmt, ist Feuchtigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Trauben, die in der Region Moskau angebaut werden und Rostow: Im ersten Fall wächst der Sämling aufgrund der höheren Bodenfeuchtigkeit bis Ende September allmählich langsamer. Die genaue Lage und Art des Wurzelsystems hängt von der Sorte und den Wachstumsbedingungen ab.

Im Allgemeinen gibt es zwei Arten:

1. Intensiv.
2. Umfangreich.

Im ersten Fall sind die Wurzeln kurz, aber verzweigt und erstrecken sich entlang der Grundwasserleiter. Im zweiten Fall sind sie lang und seitlich weniger entwickelt und erreichen manchmal 3,5 Meter (Cabernet- und Sauvignon-Sorten auf der Krim). Im Profil weist das System 1, 2 und 3 Maxima auf: Jedes davon ist an bestimmte Wachstumsbedingungen gebunden.

Wir berücksichtigen das Alter des Busches

Als günstigstes Alter für das Wachstum des Wurzelsystems gelten bis zu 5 Jahre. Im ersten Lebensjahr beeinflussen der Boden sowie die Qualität der Pflege des Busches die Eigenschaften seines Wurzelsystems.Chubuk entwickelt 3 Arten von Wurzeln: mit einer Tiefe von bis zu 15 Zentimetern (Tau), mittel (manchmal in mehreren Ebenen) und Ferse (am tiefsten).

Im kortikalen Prozess werden wiederum Zonen aktiver Entwicklung, Absorption und Leitung unterschieden. Jeder von ihnen hat seine eigenen spezifischen Funktionen, die für das Gesamtwachstum des Sämlings verantwortlich sind. Als nächstes betrachten wir die Merkmale der Transplantation im Zusammenhang mit dem Alter des Strauchs. Junge Trauben, die nicht älter als 5-6 Jahre sind, vertragen den Umzug an einen neuen Wohnort gut und haben ein relativ unentwickeltes Wurzelsystem (das Schadensrisiko ist minimal). Es ist zu bedenken, dass der „sichere“ Zeitraum in der Praxis auf drei bis vier Jahre beschränkt ist, aber das Wichtigste zuerst.

Bei Erwachsenen oder älteren Menschen (10 Jahre und älter) erstreckt sich der unterirdische Teil tiefer und seitlich, was es schwieriger macht, ihn vollständig auszugraben. Im ersten Jahr ist es besser, die Pflanze nicht zu berühren – lassen Sie sie wachsen und an Kraft gewinnen. Zweijährige haben eine größere Vitalitätsreserve, gleichzeitig aber auch stärker verzweigte Wurzeltriebe. Um den Stiel herum wird ein Kreis mit einem Radius von 30 Zentimetern markiert – dies ist der Grabbereich. Die Tiefe beträgt bis zu 60 Zentimeter und der obere Teil wird abgeschnitten, so dass 2-3 Augen übrig bleiben.

Die Chancen, dass ein zweijähriger Sämling an einem neuen Ort überlebt, sind recht hoch.

Trauben, die 3 Jahre im unterirdischen Teil gereift sind, erreichen eine Höhe von fast 1 Meter, was ungefähr der gleichen Größe ihrer seitlichen Ausbreitung entspricht. Solche Büsche werden im Umfang von 50 Zentimetern und in einer Tiefe von 70 bis 80 Zentimetern gegraben. Wenn die Pflanze gepflanzt ist, schneiden Sie sie so zurück, dass nicht mehr als 4 Augen übrig bleiben.

Mit jedem weiteren Lebensjahr wird die Aufgabe komplizierter: Beispielsweise ist es unmöglich, 4-5 Jahre alte Chibouks ohne Beschädigung der Wurzeln neu zu pflanzen – sie divergieren tief und breit und konzentrieren sich in der 60-Zentimeter-Zone.Daher müssen Sie so viel Erdklumpen wie möglich auffangen und 0,5 Meter seitlich eingraben. Die Augen sind auf 5-6 ausgedünnt. Nach 6 Jahren beginnt eine kritische Entwicklungsphase: Für den Strauch selbst ist daran nichts Schlimmes, aber eine Umpflanzung macht keinen Sinn.

Gleiches gilt für 20-Jährige und älter. Um eine Pflanze zu erneuern, werden sanfte, aber sehr zeitaufwändige Methoden angewendet, um die Pflanze schrittweise zu „transferieren“ und dabei ihre natürliche Fähigkeit zur Wurzelbildung zu nutzen.

Bei der Schichtungsmethode werden eine lange Seitenrebe und ein Trieb in die Erde eingegraben. Allmählich (manchmal bis zu einem Jahr) wurzelt der Stiefsohn, aber die Verbindung zur Mutterpflanze bleibt bestehen. Nach ein paar Jahren werden die Stecklinge vom Strauch getrennt und die alte Pflanze weggeworfen.

Die „Katavlak“-Methode besteht darin, nach der Fersenwurzel zu suchen: Sie wird zur Grundlage für einen verjüngten Busch. Alte Trauben werden so weit wie möglich beschnitten, so dass ein paar Rebstöcke übrig bleiben. Dann werden sie begraben und nach 1-2 Jahren beginnt die Fruchtbildung. Solche Methoden ermöglichen es, den Chubuk über kurze Distanzen ohne Transplantation zu transportieren und erhöhen gleichzeitig seine Überlebens- und Erneuerungsfähigkeit.

Welche Setzlinge können verpflanzt werden?

Es gibt keine offensichtlichen Einschränkungen bei der Auswahl der Trauben für die Neuanpflanzung nach Sorte, Größe, mit Ausnahme des Alters. Ab einem Alter von 2 Jahren bis zu einem Alter von 5 Jahren wurzeln alle Sämlinge normal, sofern die Erdkugel mit Wurzeln erhalten bleibt.

Es gibt eine praktische Möglichkeit, das Wurzelsystem „alter“ (nicht zu tief verwurzelter) Weintrauben zu erhalten:

1. Der Busch wird gleichmäßig und vorsichtig bis zur Ferse ausgegraben.
2. Das entstandene Loch wird großzügig mit Wasser gefüllt, bis die Konsistenz von dickflüssiger Sauerrahm entsteht.
3. Nach 3-4 Stunden, wenn das Wurzelsystem „nass“ ist, lässt es sich relativ einfach und mit minimalem Schaden aus der Schlammmischung entfernen.

Die Methode erfordert einen äußerst sorgfältigen Umgang mit den Wurzeln – Sie müssen sie mit den Händen von der feuchten Erde trennen, aber das Ergebnis ist ein Sämling, der zum Umpflanzen bereit ist. Die Überlebenschancen eines auf diese Weise behandelten Busches sind viel höher als bei einem zusammen mit einem Erdklumpen ausgegrabenen Busch.

Wie wähle ich einen neuen Ort aus?

Weintrauben lieben Wärme und Licht und sind wählerisch bei der Auswahl ihrer Nachbarn – diese Feinheiten erfordern Aufmerksamkeit, wenn es um die Wahl eines Pflanzplatzes geht. Zugluft ist nicht akzeptabel, auch Feuchtigkeitsstagnation ist nicht erwünscht. Südseiten werden anderen vorgezogen; Ausgenommen sind Bäume, die künftig Schatten auf Büsche werfen. Grundwasserleiter sollten nicht zu nah an der Oberfläche liegen, salzhaltige, sumpfige Böden sind nicht geeignet.

Auch Rückstände von Stängeln, Ranken und Blättern im Kompost zur Düngung von Sämlingen sind unerwünscht: Auf ihnen könnten Krankheitsüberträger zurückbleiben. Es ist besser, diesen Abfall zu verbrennen und die entstehende Asche zur Fütterung zu verwenden..

Die Vorbereitung des Pflanzlochs verdient eine gesonderte Diskussion; diese erfolgt 30 Tage im Voraus (oder sogar früher). Berücksichtigen Sie beim Vorbereiten eines Lochs für einen Busch Folgendes:

• Auf die Größe kommt es an – je älter die Trauben, desto mehr (und tiefer) graben wir;
• bei sandigen Mischungen sind sie auf 60 Zentimeter begrenzt, bei lehmigen Böden auf 80;
• in nördlichen und kalten Regionen „fügen“ sie Tiefe hinzu, um empfindliche Wurzeln vor dem Einfrieren zu schützen;
• Der minimale Pflanzschritt wird unter Berücksichtigung der Sortenmerkmale zwischen 2 und 3 Metern gewählt.
• Auf den Boden muss eine Mischung aus Erde, Superphosphat und Ammoniumsulfat mit Asche gegossen (durch Humus ersetzt) ​​werden.

Manchmal wird empfohlen, den Busch mit Eisen zu „füttern“, indem leere Dosen, Nägel und unnötige Metallteile verwendet werden. Sie müssen zuerst in einem Feuer verbrannt und dann mit dem Sämling in das Loch gegeben werden.

Beliebte Transplantationsmethoden

Die Hauptaufgabe der Neubepflanzung besteht darin, das Wurzelsystem des Busches intakt zu halten, ihm an einem neuen Ort normale Lebensbedingungen (Licht, Wärme, Feuchtigkeit) zu bieten und dadurch eine bessere Beerenernte zu erzielen.

Es gibt 3 bekannte Transplantationsmethoden:

1. Umschlag (voller Erdklumpen an den Wurzeln).
2. Mit teilweiser Beule.
3. Mit geschälten Wurzeln.

Die erste Methode ist die menschlichste und effektivste: Die Pflanze wird schmerzlos von einem Ort zum anderen übertragen, der untere Teil wird nicht verletzt. Bei Büschen, die älter als 3 Jahre sind, ist diese Technik nicht anwendbar: Der Erdklumpen wird riesig und unerträglich.

Die Vorbereitung der Trauben für die Transplantation durch Umladen umfasst das Stoppen des Gießens (3-4 Tage im Voraus), das Abschneiden des oberen Teils (bis zu 2-3 Knospen) und die Behandlung der Schnittflächen mit Gartenlack. Als nächstes graben sie vorsichtig um den Chibouk herum und ziehen sich 50–60 Zentimeter zurück. Das Brechen einzelner (längster) Wurzeln ist erlaubt. Der aus dem Loch entfernte Klumpen wird an einen neuen Ort transportiert, in das Loch abgesenkt, eingeebnet, Erde hinzugefügt und leicht verdichtet. Gießen Sie etwa 20-25 Liter (2 Eimer) Wasser aus und bilden Sie eine 10 Zentimeter dicke Mulchschicht (Kompost, Torf).

Die folgenden 2 Techniken sind anwendbar, wenn der Knoten beim Entfernen (Tragen) nicht erhalten werden konnte. Sie können die Wurzeln auch gezielt freilegen, indem Sie die Rebe einen Tag vor dem Umpflanzen überfluten. Dann graben sie den Busch aus (einen halben Meter in alle Richtungen), indem sie mit einem kleinen Spachtel oder einem Aufreißer mit schmaler Klinge arbeiten. Es ist notwendig, das Rhizom so wenig wie möglich zu beschädigen und es vom Boden zu befreien.

Unabhängig vom Zustand werden nach der Entfernung aus dem Loch die verletzten dicken und auch dünnen (bis zu 20 Millimeter dicken) Stellen mit einer Gartenschere beschnitten und die Tauflecken vollständig entfernt.Als nächstes bereiten Sie eine Nährlösung aus 2 Teilen Ton und 1 Teil Kuhmist vor und rühren Sie alles um, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Dann senken sie den Busch dort ab.

Die Imprägnierung mit einem solchen Brei hat zwei Ziele: Desinfektion und Zerstörung von Pilzerregern. Der Rebstock wird im Verhältnis zum Zustand des Wurzelsystems beschnitten; bei erheblichen Schäden und bei Pflanzen, die 10 Jahre oder älter sind, erfolgt der Schnitt „am schwarzen Kopf“ (unter der Bodenoberfläche, die gesamte Spitze vollständig entfernen). Übermäßiges „Mitleid“ kann in diesem Fall nur Schaden anrichten: Kurz geschnittene, mit Gartenlack beschichtete Chibouks bringen neue Triebe hervor, während unbehandelte verdorren.

Wie pflanzt man Weintrauben im Sommer richtig um?

Das Umpflanzen von Sträuchern im Sommer gilt als erzwungene (und unerwünschte) Maßnahme. Aber wenn Sie wissen, wie man Trauben richtig in ein anderes Gebiet verpflanzt und alle Anforderungen gewissenhaft erfüllt, dann können Sie es versuchen. Die Wahl des Standortes ist sehr wichtig: nicht im Schatten, auf der Südseite des Gartens oder Gartens, ohne große Nachbarn in der Nähe. Die Umpflanzung erfolgt unter Beachtung der Hauptschritte: Umgraben des Unterschenkels, Säubern der Wurzeln und Konservieren des Erdklumpens.

Es gibt zwei Transplantationsmethoden:

1. Sie benötigen ein 500 Millimeter breites Stahl- oder verzinktes Blech, Draht und 2 Schaufeln. Es empfiehlt sich, den Vorgang mit einem Assistenten durchzuführen. Das Metall wird zu einem Rohr gerollt und die Kanten werden mit Drahtspulen befestigt. Die Erdschicht wird vorsichtig abgetragen, bis die ersten Wurzeln zum Vorschein kommen. Als nächstes müssen Sie das Rohr oben installieren und es gleichmäßig entlang der Hülle umgraben. Am Ende sollte ein kreisförmiger Graben mit einer Tiefe von einem halben Meter entstehen. Dann beginnen sie tiefer vorzudringen und versuchen, das Wurzelsystem zu erreichen (50-60 Zentimeter von der Oberfläche entfernt).Der resultierende „Zylinder“ aus dem Boden und der untere Teil des Busches müssen vorsichtig angehoben werden, wobei Schaufeln als Hebel verwendet werden (am besten Schaufeln). Anschließend muss es noch an einen neuen Standort verlegt und in ein vorbereitetes Loch abgesenkt werden.
2. Die zweite Methode ist ganz einfach: Zur Umsetzung benötigen Sie eine Schaufel, Humus, Kaliumpermanganat und Ton. Sie bereiten zunächst den künftigen „Wohnort“ vor. Schlechte Böden werden mit Mineraldüngern oder natürlichen Düngemitteln (Mist) gedüngt. Ein sorgfältig vom alten Standort entfernter Sämling wird in einer Mischung aus Ton und Kaliumpermanganat aufbewahrt (dies hilft gleichzeitig, ihn zu konservieren, wenn der neue Standort weit entfernt ist). Der obere Teil wird vor dem Pflanzen abgeschnitten, so dass nur ein Minimum an Knospen übrig bleibt. Pflanzen Sie wie gewohnt, gießen Sie und lassen Sie die Flüssigkeit nicht stagnieren.

Pflege nach der Transplantation

Nach dem Pflanzen an einem neuen Ort brauchen die Trauben Pflege: Licht, Bewässerung, Schutz vor Schädlingen. Manchmal ist es sinnvoll, ein Entwässerungssystem zu schaffen: Dazu wird vor dem Pflanzen eines Sämlings Schotter in den Boden des Lochs gegossen und neben dem zukünftigen Busch ein Rohrabschnitt befestigt, durch den nützliche Substanzen direkt fließen die Wurzeln der Pflanze. Das Beschneiden des oberen Teils hängt vom Zustand des unteren Teils ab: Manchmal ist es sinnvoll, die Ranken und Triebe „auf dem schwarzen Kopf“ vollständig zu entfernen, um den Busch zu verjüngen.